Wie Lebensmittel zum Ziel kolonialer Eroberung wurden Von Joseph Massad

Großen Dank an meinen Freund Joseph Massad für diesen politisch-kulinarischen Artikel, der für mich, als ambitionierte Köchin, für die Essen und Trinken eine wichtige Form des Lebens und der Kultur darstellt, sowie große Liebhaberin arabischer und palästinensischer Küche ist, eine wahre und lehrreiche Bereicherung darstellt.  Ich hoffe sehr, dass meine Leser Freunde und Unterstützer das genauso sehen.
https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-food-colonial-conquest-target-how
Bild: Theft of Palestinian and Syrian cuisine by Israelis has become a normalised phenomenon (Photo credit: Craving Palestine book)
Wie Lebensmittel zum Ziel kolonialer Eroberung wurden
Von Joseph Massad
17. November 2021
Viele Araber sind zu Recht empört über die Umbenennung von palästinensischen Gerichten in „israelische“ Küche in westlichen Ländern
Der Diebstahl der palästinensischen und syrischen Küche durch Israelis ist zu einem normalen Phänomen geworden (Bildnachweis: Craving Palestine book)Vor einigen Jahren war ich empört darüber, dass ein gehobenes, angesagtes Restaurant/Bar in Manhattans Greenwich Village als Tagesgericht etwas anbot, das sie „israelischen Couscous“ nannten. Ich war entsetzt und verlangte, dass sie den Namen des Gerichts sofort ändern. Ich erklärte dem Geschäftsführer, dass es sich bei dem „israelischen“ Couscous um palästinensischen Maftoul handelte, der traditionell von Hand hergestellt wird.Ich erinnere mich daran, wie unsere Nachbarin und Freundin der Familie, die verstorbene Marie Jou’aneh, sich stundenlang hinsetzte, um tiftil zu machen, d. h. Grieß zu perlenförmigen Kugeln zu formen. Obwohl die Palästinenser den nordafrikanischen Couscous bereits im 17. Jahrhundert oder früher kannten, weil die Nordafrikaner mit den muslimischen Armeen, die an den Kreuzzügen teilnahmen, nach Palästina zogen und sich dann in Jerusalem niederließen, wurde die moderne Version des Gerichts vielleicht erst in der zweiten Hälfte des 19. und Anfang des 20.

Jahrhunderts in Palästina und Großsyrien wieder eingeführt. Damals zogen algerische, marokkanische, tunesische und libysche Exilanten, die vor dem französischen und italienischen Kolonialismus flohen, dorthin und führten den viel kleineren nordafrikanischen Couscous ein, den die Palästinenser und andere Syrer zu dem größeren perlenförmigen Maftoul abwandelten.

Im Fall von Maftoul haben die Israelis das palästinensische Gericht gestohlen und es als ihr eigenes vermarktet, genau wie sie es mit dem palästinensischen Heimatland getan haben

Der selbstgefällige New Yorker Restaurantleiter sagte jedoch, er wisse nicht, woher das Gericht stamme, und dass es in New York als „israelischer“ Couscous bekannt sei. Ich erklärte ihm, dass das Gericht in New York auch unter dem „neutraleren“ Begriff „pearl couscous“ verkauft werde, den er stattdessen wählen könne, um die Kunden nicht zu verärgern.

Der Manager konterte mit dem, was er offenbar für die klügste Antwort hielt, die er finden konnte: dass das Restaurant Pommesfrites auch als „French-Fries“ bezeichne, obwohl die Pommes frites ihren Ursprung in Belgien hätten. Ich erwiderte ihm beim Verlassen des Lokals, dass es nicht die Franzosen waren, die die belgischen Pommes frites gestohlen haben, denn in Frankreich heißen sie einfach Pommesfrites; vielmehr waren es die Amerikaner, die sie fälschlicherweise als „französisch“ bezeichneten (die wahre oder apokryphe Geschichte besagt, dass amerikanische Soldaten während des Ersten Weltkriegs in französischsprachigen Regionen Belgiens mit Pommesfrites bekannt gemacht wurden und sie nach ihrer Rückkehr fälschlicherweise als „französisch“ bezeichneten).

Im Fall von Maftoul haben die Israelis das palästinensische Gericht gestohlen und es als ihr eigenes vermarktet, genau wie sie es mit dem palästinensischen Heimatland und anderen palästinensischen Speisen getan haben. Es genügt zu sagen, dass ich nie wieder in dieses Restaurant gegangen bin.

Lokale InnovationenDie palästinensische Küche ist Teil der größeren und reichhaltigen syrischen Küche, die zwei große Zweige umfasst: Die Küche von Damaskus und die Küche von Aleppo. Die meisten Gerichte, die im modernen Syrien, im Libanon, in Jordanien und in Palästina gekocht werden, stammen aus diesen beiden Küchen, mit einigen Innovationen, die lokal angebautes Gemüse, Getreide und Kräuter enthalten.

Als Falafel, Hummus, Tabouleh, Maftoul, die Zaatar-Gewürzmischung aus palästinensischem Ysop, der ländliche Fallahi-Salat (in den USA als „israelischer“ Salat bekannt), Nabulsi Knafeh und andere Lebensmittel im Laufe der Jahrzehnte von den jüdischen Kolonisten Israels angeeignet – oder besser gesagt gestohlen – wurden, tauchte in der westlichen Presse eine ganze Reihe von Rechtfertigungen auf. In jüngster Zeit wurden auch das Omelett „Shakshuka“ und der „Labaneh“, ein pürierter Joghurt (der Name ist die weibliche Form des arabischen Wortes „Laban“, das auf Syrisch-Arabisch Joghurt bedeutet), in die Liste der von Israel beanspruchten Lebensmittel aufgenommen.

Manch einer mag beiläufig behaupten, dass jüdische Israelis heute Teil der Region sind und daher ein Recht darauf haben, deren Speisen zu sich zu nehmen, auch wenn die offizielle israelische Linie das Land als in einer „schwierigen Nachbarschaft“ lebend beschreibt – im Wesentlichen im Nahen Osten, aber nicht von ihm. Während der berühmte israelische Historiker Benny Morris behauptet hat, Israel sei „Rom“ und die Araber seien die „Barbaren“, die es bedrohen, hat der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak Israel einmal als „Villa im Dschungel“ bezeichnet.

Der ehemalige israelische Botschafter in Schweden und Ägypten, Zvi Mazel, behauptete seinerseits: „Israel ist ein westliches Land, das trotz des manchmal verräterischen Verhaltens seiner westlichen Verwandten kulturell, konzeptionell und wirtschaftlich immer noch in diese Reihe gehört.“

Die britisch-jüdische Kochbuchautorin Claudia Roden, geborene Douek (deren ägyptisch-jüdische Familie ursprünglich aus Syrien stammt), hat behauptet, dass viele europäische Juden, die nach Palästina auswanderten, „ihr altes Essen vergessen wollten, weil es sie an die Verfolgung erinnerte“. So heißt es in einem Artikel der New York Times: „Im Essen ihrer palästinensischen Nachbarn fanden [israelische Juden] eine Verbindung zum Land und zu ihren Vorfahren.“

Das Problem ist, dass die Palästinenser nicht die Nachbarn der israelischen Juden sind, sondern das Volk, das die israelischen Kolonisten erobert haben und dessen Land und Lebensmittel sie gestohlen haben.

Eigentum an Lebensmitteln

Der israelische Koch und Kochbuchautor Yotam Ottolenghi und sein palästinensischer Koautor Sami Tamimi wollen die lästige Frage des „Eigentums“ an Lebensmitteln und des kolonialen Diebstahls aus der Welt schaffen. Sie sagen es uns ohne Umschweife: „Hummus zum Beispiel, ein hochbrisantes Thema, ist unbestreitbar ein Grundnahrungsmittel der lokalen palästinensischen Bevölkerung, aber es war auch ein fester Bestandteil auf den Tischen der allepischen Juden, die seit Jahrtausenden in Syrien leben und dann in den 1950er und 1960er Jahren nach Jerusalem kamen. Wer hat es mehr verdient, Hummus sein Eigen zu nennen? Keiner von beiden. Niemand ‚besitzt‘ ein Gericht, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass jemand anderes es vor ihm gekocht hat und ein anderer vor ihm.“

Das Problem bei dieser Erklärung ist, dass die Juden in Aleppo nicht die einzigen waren, die Hummus aßen; die Mehrheitsbevölkerung der Muslime und Christen in Aleppo sowie andere Syrer aßen ihn ebenfalls als wichtiges Grundnahrungsmittel. Das Problem ist nicht, dass die Juden in Aleppo ihn nicht gegessen haben, sondern dass er heute mit diesem fragwürdigen Argument als „jüdisches“ oder „israelisches“ Essen bezeichnet wird.

Ottolenghi und Tamimi argumentieren, dass Versuche, den Besitz von Küchen und Gerichten für sich zu beanspruchen, „sinnlos sind, weil es nicht wirklich wichtig ist“. Aber für wen spielt es keine Rolle – für die Israelis, die die gestohlene palästinensische Küche als ihre eigene vermarkten, oder für die Palästinenser, denen es verwehrt ist, ihre eigenen Gerichte in einem westlichen, israelfreundlichen Kontext überhaupt zu beanspruchen?

Der Diebstahl der palästinensischen und syrischen Küche durch Israelis ist angesichts ihrer Verbreitung in nahöstlichen Kochbüchern und „israelischen“ Restaurants in Europa und Nordamerika zu einem so normalen Phänomen geworden, dass Palästinenser schikaniert werden, wenn sie Restaurants eröffnen, die ihr eigenes Essen als palästinensisch bezeichnen. Ein bekanntes palästinensisches Restaurant in Brooklyn beklagte sich kürzlich über Online-Belästigungen durch Personen, die das Restaurant noch nie besucht hatten, aber von antipalästinensischen Anfeindungen motiviert waren. Der Besitzer sagte in einem Medieninterview, dass schon die Bezeichnung seines Restaurants als „palästinensisch“ zu Belästigungen führen könne.

Rassistische Anmaßung

Dann gibt es noch die Behauptung, dass die aus arabischen Ländern stammenden Juden die Hälfte der Bevölkerung Israels ausmachen und folglich ein Recht darauf haben, das Essen der Region genauso zu beanspruchen wie die Palästinenser. Dies beruht jedoch auf der rassistischen Annahme, dass die gesamte arabische Region, von Marokko über den Irak bis zum Jemen, eine einzige Küche hat. Tatsächlich stammt die größte Mehrheit der arabischen Juden in Israel aus Marokko, dem Jemen und dem Irak, also aus Gebieten der arabischen Welt, die ihre eigenen regionalen Küchen haben.

Es gibt nur eine verschwindend geringe Zahl syrischer und libanesischer Juden, die in Israel leben und „eine der kleineren Herkunftsgruppen“ im Land darstellen. Aber selbst wenn die Mehrheit der israelischen Juden aus Großsyrien käme, wie würde das syrische oder palästinensische Essen dadurch „jüdisch“, geschweige denn „israelisch“ werden, außer durch kolonialen Diebstahl?

   Israel wurde durch koloniale Eroberung Teil der Region, und die meisten Araber würden seinem Selbstverständnis als „westlich“ zustimmen.

Ottolenghi schreibt Roden zu, den Weg für Köche wie ihn geebnet zu haben. In einem kürzlich in der New York Times erschienenen Artikel über Roden heißt es, sie beschreibe die Küche der syrischen Juden als „raffiniert, reichhaltig, abwechslungsreich – und absichtlich kompliziert und zeitaufwändig“, als ob die syrischen Juden eine andere Küche hätten als die syrischen Christen oder Muslime, was nicht der Fall sei.

Die Juden in Großsyrien haben zwar ebenso wie Muslime und Christen das Recht, syrische Gerichte auf syrischer nationaler oder regionaler Basis als ihre eigenen zu beanspruchen, aber sie haben nicht das Recht, sie als Gerichte zu beanspruchen, die Juden gehören, und sie dann als solche zu vermarkten, wobei diese Diebstähle dann in den europäischen und US-amerikanischen Medien als „israelische“ Nationalküche gefeiert werden.

Israel ist durch die koloniale Eroberung Teil der Region geworden. Viele Araber sind zu Recht empört darüber, dass ihr Essen und ihre Küche Teil von Israels allgemeinen Kolonialisierungsbemühungen geworden sind. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

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